tag:blogger.com,1999:blog-37595112740367222082024-03-19T05:39:47.467-07:00Kuzovik.bykuzovikhttp://www.blogger.com/profile/18285528344044639296noreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-3759511274036722208.post-90244494086672097342011-08-31T12:36:00.000-07:002011-08-31T12:36:36.050-07:00Логотип kuzovik.by<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTm6KCU99kMwbZb0lL-apkKS-KWEeFznBcD55F-vxfkfm47rrGewgXvUINCiIjyv1DOydePNf8_d3bEHlzWAXezcHAtbKn8aumQP3f69FyI7zrRMtWCjdC9cqOLfn6VCE73hlbS8R9B2c/s1600/kuzoviklogo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="120" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTm6KCU99kMwbZb0lL-apkKS-KWEeFznBcD55F-vxfkfm47rrGewgXvUINCiIjyv1DOydePNf8_d3bEHlzWAXezcHAtbKn8aumQP3f69FyI7zrRMtWCjdC9cqOLfn6VCE73hlbS8R9B2c/s400/kuzoviklogo.jpg" width="400" /></a></div><br />
</div>kuzovikhttp://www.blogger.com/profile/18285528344044639296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3759511274036722208.post-47484893722930512082011-08-24T14:15:00.000-07:002011-08-24T14:17:03.334-07:00Предварительная оценка ремонта по фотографии<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">У нас появилась новая услуга: предварительная оценка ремонта по фотографии.</div><div style="text-align: justify;">Вы можете прислать нам фотографии для предварительной оценки стоимости ремонта. Рекомендуем Вам сделать несколько (желательно 3-4) фотографии с различных ракурсов для полноты оценки. Фотографии должны быть присланы в формате JPEG, общим объемом не более 5 Mb. на наш почтовый ящик:</div><div style="text-align: justify;">email: <a href="mailto:mail@kuzovik.by">mail@kuzovik.by</a></div><div style="text-align: justify;">После отправки фото мы свяжемся с Вами в кратчайшее время.</div><div style="text-align: justify;">Следует отметить, что окончательная стоимость определяется только непосредственно и может отличаться от предварительной оценки по фото.</div></div>kuzovikhttp://www.blogger.com/profile/18285528344044639296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3759511274036722208.post-52370724838836642192011-08-05T13:04:00.000-07:002011-08-14T12:44:51.641-07:00Новый сайт kuzovik.by<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">У нас появился сайт <a href="http://kuzovik.by/">kuzovik.by</a><br />
Все виды кузовного ремонта и покрасочных работ для вашего автомобиля... </div>kuzovikhttp://www.blogger.com/profile/18285528344044639296noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-3759511274036722208.post-5518149573019679322011-07-30T14:22:00.000-07:002011-08-24T14:25:09.693-07:00Виды покрасок кузова<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><h1 style="text-align: justify;">Кузовной ремонт автомобиля и виды покраски кузова </h1><div style="text-align: justify;"><b>Кузовной ремонт автомобиля</b> и виды покраски кузова</div><div style="text-align: justify;">Автолюбители часто задают вопрос: какой вид покраски автомобиля самый долговечный и надежный? Ни один профессионал из сервисного центра или гаража не сделает покраску качественней, чем это было сделано на заводе.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><a name='more'></a><div style="text-align: justify;">Безвоздушный метод заводской покраски производится в специальных условиях, которые практически невозможно создать вне стен завода. Высокий уровень блеска, равномерное нанесение краски без подтеков и пятен, устойчивость лакокрасочного покрытия к воздействию окружающей среды — все это неоспоримые преимущества «родного» покрытия. Краску наносят на поверхность манипуляторами. Каждый робот выполняет строго свою функцию, что позволяет сделать покраску идеальной, но при этом распыление производится не посредством сжатого воздуха, а за счет высокого давления, создаваемого при подаче краски. Именно этот метод позволяет создать чистый по составу слой краски без примесей. Для полимеризации краски, автомобиль помещается в специальную камеру с высокой температурой.</div><div style="text-align: justify;">Однако если заводская краска уже повреждена, ее уже ничем не заменишь — на заводе автомобиль никто перекрашивать не станет! Именно поэтому специалисты по кузовным работам выбрали более доступные и экономичные способы покраски автомобилей. Мы не станем говорить о методе локальной покраски автомобиля, а остановимся на порошковой покраске. Серьезный <b>кузовной ремонт без покраски</b> обходится крайне редко. Порошковый метод покраски надежен, однако ввиду своего несовершенства может оказаться не совсем надежным. Специальным устройством порошок наносится на поверхность автомобиля и удерживается на нем благодаря электромагнитной индукции. Далее мастер помещает автомобиль в специальную печь, где происходит запекание порошка, который превращается в пленку. Если мастер использует хорошую краску, то автомобиль будет надежно и надолго защищен от воздействия окружающей среды, а кузов не начнет заблаговременно ржаветь. Практически каждый крупный <b>центр</b> <b>кузовного ремонта</b> оказывает услуги по окрашиванию автомобилей, однако условия далеки от заводских. Да и очередей много ввиду того, что специальные камеры для покраски не по карману мастерам средней руки, что провоцирует большие очереди на порошковую покраску транспортных средств и постоянный рост цен.</div><div style="text-align: justify;"><b>Стоимость кузовного ремонта</b> в значительной степени зависит от покраски. Ремонтная покраска предусматривает окрашивание определенных деталей или участков кузова. Соответственно, требуется и детальный подбор оттенка краски, чтобы он тон в тон совпал с цветом исходного заводского покрытия. Для этих целей существуют специальные мини-лаборатории по подбору красок. Они состоят из смесительной машины со специальными полками для базовых цветов, лабораторных весов для измерения количества базовой краски, компьютера и программы, которая обеспечивает точность подбора оттенка (в программе забиты формулы практически всех красок) и веера с образцами цветов. С помощью веера колорист определяет цвет краски и ее код, вводит параметры в компьютер и получает формулу. Отмерив весами вес компонентов, он смешивает их и получает нужный цвет и заданное количество краски.</div><div style="text-align: justify;">Специалисты говорят, что ремонтная покраска не должна превышать 35% общей площади кузова. Если эта цифра больше, то есть резон заказывать полную покраску.</div></div>kuzovikhttp://www.blogger.com/profile/18285528344044639296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3759511274036722208.post-46180662660027911382011-07-30T09:40:00.000-07:002011-08-24T14:25:49.411-07:00Виды парктроников и как работают парктроники?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><h1 style="font-weight: normal; text-align: justify;">Виды парктроников и как работают парктроники?</h1><div class="div_news_img" style="text-align: justify;"><table cellpadding="7" cellspacing="7" class="tab_news_img" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: left;"><tbody>
<tr><td align="center"><img alt="парктроник" height="248" src="http://www.smallcars.ru/img/news/379.jpg" style="margin: 0px;" width="400" /></td></tr>
<tr><td><br />
</td></tr>
</tbody></table></div><div style="text-align: justify;">Зачастую в городских условиях парковка автомобиля становится далеко не лёгким делом. На помощь автолюбителю в такой ситуации всегда придёт парковочное устройство или парктроник. Он поможет совершить парковку без боязни задеть какой-нибудь предмет, который трудно заметить. Так, парктроник сообщит о пеньке, скажем, или о парковочном столбике, если они попали в мёртвую зону видимости. Парктроник оснащён световыми и звуковыми сигналами опасности и сможет привлечь внимание водителя в случае опасности. Эта система должна не только обнаруживать объекты, способные помешать парковке в ограниченном пространстве, но и может указать расстояние до препятствия. Такая система является просто незаменимой для начинающего водителя. Я предлагаю рассмотреть основной принцип работы парктроника и его конструкцию.</div><a name='more'></a><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Об элементах парктроника.</div><div style="text-align: justify;">Основное устройство парковочной системы - это электронный блок, который отвечает за общий процесс обнаружения препятствий и оповещения водителя о них. Все системы парктроника управляются электронным блоком. На современных автомобилях он начинает работать автоматически, если включается реверс. Если электронный блок обнаруживает препятствие, он незамедлительно подаёт сигнал об этом водителю.</div><div style="text-align: justify;">А вот работу по обнаружению препятствий ведут специализированные датчики. Чаще всего такие датчики устанавливают на передний и задний бампера, а работают по принципу ультразвуковых устройств. Процесс обнаружения связан с тем, что датчики постоянно излучают ультразвуковые волны и если в поле действия попадает какой-либо объект, то датчики оповещают центральный блок. Блок, в свою очередь, производит расчет расстояния до препятствия и подаёт сигнал водителю.</div><div style="text-align: justify;">Количество датчиков зависит от конструкции парктроника. Число их может составлять от двух до восьми. Как вы понимаете, от количества датчиков зависит точность парктроника.</div><div style="text-align: justify;">Системы, обладающие двумя датчиками, являются максимально доступными для автолюбителей. Единственный нюанс состоит в том, что из-за такого небольшого количества обнаруживающих устройств могут образовываться характерный «мёртвые зоны». Такие системы могут не заметить определённые предметы, имеющие малую толщину.</div><div style="text-align: justify;">Самые оптимальные парковочные системы, по отношению цены к качеству, это системы с тремя или четырьмя датчиками. С таким количеством обнаруживающих детекторов возникновение «мёртвой зоны» практически невозможно. Такие парктроники, к слову говоря, являются самыми распространёнными, а вот количество датчиков (либо три, либо четыре) может зависеть от особенностей вашего автомобиля.</div><div style="text-align: justify;">Системы, которые имеют шесть датчиков, очень функциональны. Датчики располагаются не только сзади, но и на переднем бампере автомобиля (4 - сзади, 2 - спереди). Такое расположение позволяет оповещать о предметах, которые находятся не только за автомобилем, но и перед ним. Само собой, это уменьшает риск повреждения автомобиля о незамеченное препятствие. Такие системы могут иметь функцию выбора «изучаемого» пространства. Можно включить только передние датчики, либо только задние.</div><div style="text-align: justify;">Самые серьёзны системы - это системы с восемью датчиками, имеющими расположение на переднем и заднем бампере «по четыре». Это самый дорогой парктроник, но, одновременно, обладает самой высокой степенью надёжности. Есть один нюанс. Такие устройства, чтобы не отвлекать водителя во время езды, активизируются только при нажатии на педаль тормоза. После начала движения система автоматически отключается и сообщает о препятствии только при его обнаружении. Некоторые же системы с восемью датчиками включаются с приборной панели, что делает работу с парктроником более простой. В народе парковочные системы с расположением датчиков на заднем и переднем бамперах называют «по кругу».</div><div style="text-align: justify;">Пора подумать как крепятся датчики на бампере., а всё очень просто.</div><div style="text-align: justify;">Датчики могут быть врезными или накладные. Для врезных датчиков просверливают специальные отверстия в теле бампера, а затем, подготовив места, устанавливают датчики. Это самый распространённый способ установки.</div><div style="text-align: justify;">А вот для установки накладных датчиков, как вы догадываетесь, ничего просверливать не нужно. Датчики просто крепятся посредством специального клея на бампер автомобиля. Многие автолюбители считают этот способ крайне ненадёжным. Считается, что при мойке под высоким давлением датчики могут отклеиться от бампера. Такой способ установки самый простой и лёгкий, поэтому часто его используют при установке систем с двумя или четырьмя датчиками.</div><div style="text-align: justify;">Чтобы предупредить водителя о возникшей опасности столкновения, парктроник оборудован световыми и звуковыми сигнализаторами. Звуковой сигнала - это бипер, который начинает попискивать при приближении к опасному объекту. Чем ближе к объекту, тем писк интенсивнее. Когда до объекта остаётся около 30 см. бипер начинает пищать непрерывно и его невозможно игнорировать. Однако в современных автомобилях появилась возможность отключения звукового сигнала парктроника и ориентировки только по световому диоду.</div><div style="text-align: justify;">Световые индикаторы бывают следующими:</div><div style="text-align: justify;">- Светодиоды, способные менять цвет.</div><div style="text-align: justify;">- Шкала с делениями, которые загораются при приближении к опасному предмету.</div><div style="text-align: justify;">- Жидкокристаллический экран. Устанавливается вместе с самыми передовыми система парктроник.</div><div style="text-align: justify;">- Проекция на лобовое стекло.</div><div style="text-align: justify;">Все типы парктроников обладают различными характеристиками. У них разные радиус действия, громкость сигнала оповещения, количество датчиков и т.д. Прежде чем покупать парковочную систему, изучите её характеристики и принцип его работы. Относитесь к выбору внимательно, подбирая парктроник, который удовлетворит все ваши потребности.</div></div>kuzovikhttp://www.blogger.com/profile/18285528344044639296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3759511274036722208.post-485666843797464462011-07-30T00:53:00.000-07:002011-08-24T14:26:11.637-07:00Антикоррозийная обработка кузова автомобиля<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><h1 style="text-align: justify;">Антикоррозийная обработка кузова автомобиля</h1><div style="text-align: justify;"> <img height="266" id="il_fi" src="http://autotuni.ru/uploads/posts/2011-05/1304449463_korrozia2.jpg" style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" width="400" /></div><div id="il" style="text-align: justify;"><div id="il_fc"><div id="il_fic"><div id="il_ic" style="left: 50%; line-height: 1px; margin-left: -308px; margin-top: -208px; position: absolute; top: 50%;"><br />
</div></div></div></div><h6 style="text-align: justify;"></h6><div style="text-align: justify;">Любой автомобиль, даже только что сошедший с конвейера, ржавеет – это неоспоримый факт. Горькую пилюлю добавляют анти гололедные препараты, применяемые на дорогах: соль и песок делают свое «ржавое» дело.</div><div style="text-align: justify;">На российских автомобильных заводах и без того несовершенные технологии производства и сборки автомобилей не всегда соблюдают. В итоге конечный потребитель получает авто с кузовом, который начинал гнить ещё до выхода на дороги общего пользования.</div><div style="text-align: justify;">Конечно, полностью коррозию остановить нельзя, но можно свести её к минимуму – для этого и существует антикоррозийная обработка.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><a name='more'></a><div style="text-align: justify;"><br />
</div><h5 style="text-align: justify;">Грязь и вода для авто – не друзья</h5><div style="text-align: justify;">Не вдаваясь в научные подробности, хотелось бы рассказать о том, что такое коррозия в автомобиле. Бывает она трех видов: химическая – метал окисляется под воздействием различных соединений, которые находятся в окружающей среде; электрохимическая – ржавчина появляется под воздействием электролита (в нашем случае это вода, в которой растворено большое количество примесей); а также механохимическая, когда к первым двум видам добавляется механическое воздействие на детали кузова – вибрация, трение и т.д.</div><div style="text-align: justify;">Самым распространенным видом коррозии для автомобиля является электрохимическая. Зимние дороги, которые в городе (да и на трассе) постоянно посыпаются солью, дождь, снегопад, образование конденсата при изменении температуры воздуха – все это источники электролита, воды, в которой растворено огромное количество разнообразных веществ.</div><div style="text-align: justify;">Даже небольшое нарушение технологии производства кузовных деталей приводит к появлению в них электрохимической коррозии. Например, при штамповке сталь может ненадлежащего качества, а при окраске поверхность будь не столь чистой, насколько этого требует технология.</div><div style="text-align: justify;">Сплошная коррозия характеризуется большой площадью поражения и возникает на днище, под ковриками пола и т.д. Однако более опасной является местная коррозия, которая появляется в местах различных соединений деталей кузова. Такая коррозия быстрее приводит к появлению сквозных отверстий, что негативно сказывается на жесткости и прочности всего кузова.</div><div style="text-align: justify;">Более подверженными коррозии являются скрытые полости кузова: пороги, полости дверей и т.д. В них скапливается вода, грязь, та же соль с дорог – все это удалить сушкой практически невозможно. Поэтому для чистки полостей существуют дренажные отверстия, но… со временем они засоряются и прочистить их очень сложно.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><h5 style="text-align: justify;">Главное – не пропустить!</h5><div style="text-align: justify;">При обработке автомобиля «антикором» не стоит останавливаться лишь на части работ по защите от коррозии. Лучше делать все и сразу.</div><div style="text-align: justify;">Полная антикоррозийная обработка включает в себя несколько видов работ, для каждого из которых используются особые материалы и оборудование. Каждый вид работ предназначен для защиты определенных проблемных участков автомобиля.</div><div style="text-align: justify;">Борьба с ржавчиной начинается уже на самом заводе. Лакокрасочное покрытие несет в себе не только эстетический, но в первую очередь практический характер. Кузовные детали грунтуются, а затем окрашиваются для того, чтобы на первом этапе защитить «железо» от пагубной ржавчины.</div><div style="text-align: justify;">Качество грунтов, красок, а также самой стали определяют будущее автомобиля: быть ему в постоянно растущих «веснушках» или же служить владельцу верой и правдой. На зарубежных автомобильных заводах применяются наиболее совершенные технологии и материалы при производстве кузовов автомобилей. Например, в последнее время распространенным стало проводить двустороннюю оцинковку практически всего кузова. Такая операция максимально предотвращает автомобиль от «цвета». К сожалению, для отечественных автопроизводителей – это пока непозволительная роскошь.</div><div style="text-align: justify;">Внешние поверхности кузова, особенно днище, колесные арки, пороги, постоянно подвергаются воздействию камней и песка. Для защиты кузова в данном случае применяются специальные мастики, которые имеют густую консистенцию, а при высыхании остаются эластичными. Такое покрытие защищает сталь и краску от абразивного износа, что предотвращает появление коррозии на поверхности деталей.</div><div style="text-align: justify;">Наносится такая антигравийная противошумовая мастика либо вручную, кистью, либо распыление при помощи специального оборудования.</div><div style="text-align: justify;">Лакокрасочное покрытие перед защитой должно быть хорошо очищено от различных агрессивных соединений – окислов, солей и отслоившегося лака. Для этого перед обработкой кузова его поверхность полируют специальными очищающими полиролями. После этого наносят препарат вручную, губкой по всей поверхности кузова. </div><div style="text-align: justify;">Затем производят действия, похожие на полировку – растирают препарат полировальной машинкой с закрепленным на ней шерстяным кругом. Такое покрытие защищает кузов от влаги из окружающей среды и содержащихся в ней окислителей.</div><div style="text-align: justify;">Самый ответственный, на мой взгляд, момент – это обработка скрытых полостей. В таких местах, как уже было сказано выше, постоянно собирается влага и грязь, поэтому очень важным является очистить от различных примесей все внутренние поверхности скрытых полостей. Сделать это достаточно сложно, поэтому процедура обработки производится при помощи средств, которые сами выталкивают ненужный «мусор».</div><div style="text-align: justify;">Обработка скрытых полостей производится при помощи распыления защитного вещества, в результате чего образуется туман, который отлично проникает во все недоступные места. Однако одним распылением редко можно добиться хорошего результата, и здесь на помощь приходит электродрель. Для достижения лучшего проникновения защитного покрытия часто делают несколько отверстий, через которые и производится распыл «антикора».</div><div style="text-align: justify;">Кроме химической обработки кузова для повышения коррозионной стойкости, а точнее сказать для защиты кузова от воды и грязи неплохо бы использовать различные дополнительные кузовные компоненты, такие как брызговики, подкрылки и др. Чаще всего они устанавливаются при помощи саморезов на «штатные» места. При установке такого «дополнительного оборудования» необходимо обработать места соединений противокоррозийным материалом.</div><div style="text-align: justify;">К слову сказать, многие автомобилисты любят устанавливать спойлеры, дефлекторы и другие «навесы» на свой автомобиль: кто для красоты, а кто в угоду техническим характеристикам. И при таких процедурах также очень важно обработать места креплений специальными составами.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><h5 style="text-align: justify;">Не делай сам</h5><div style="text-align: justify;">При всем многообразии и доступности препаратов для антикоррозийной обработки, хотелось бы предостеречь автомобилистов от самостоятельной обработки кузова. Причин множество: от неправильного выбора средств для защиты автомобиля до банальной невнимательности при работе.</div><div style="text-align: justify;">Проще и выгоднее будет обратится в один из специализированных антикор-центров. Главное здесь выбрать наиболее подходящий. На что нужно обратить внимание при выборе такого центра? Во-первых, лучше, чтобы это была компания, которая давно присутствует на рынке подобных услуг, имела хорошую репутацию и статус официального представителя известного производителя противокоррозионных средств. Последнее очень важно, так как вы будете защищены от некачественного товара.</div><div style="text-align: justify;">Обратившись в антикор-центр, вам должны предоставить информацию о перечне выполняемых работ, материалах и технологиях. Полная антикоррозийная обработка должна обязательна включать в себя следующие операции.</div><div style="text-align: justify;">Мойка и сушка автомобиля, всех поверхностей, которые будут обрабатываться препаратами обеспечивает качественное их нанесение. При детальном осмотре автомобиля определяют состояние кузова, тип старого покрытия и многие другие детали, которые необходимы специалисту. При непосредственной обработке «ненужные» части автомобиля маскируют пленкой или бумагой, а иногда даже вовсе демонтируют.</div><div style="text-align: justify;">Гарантия специалистов и их грамотные компетентные ответы на любые ваши вопросы – один из показателей «серьезности» предприятия. Фирма должна иметь все необходимые сертификаты и документы, подтверждающие квалификацию специалистов.</div><div style="text-align: justify;">После обработки антикором ваш автомобиль помоют и очистят от случайных загрязнений – в том числе и «лишнего» покрытия – в общем придадут ему товарный вид. Так поступает любая уважающая себя и своего клиента фирма.</div></div>kuzovikhttp://www.blogger.com/profile/18285528344044639296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3759511274036722208.post-26431667814121424672011-07-28T01:34:00.001-07:002011-08-24T14:23:54.323-07:00Кузовные работы: Ремонт съемных деталей кузова<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;"><img alt="Кузовные работы: Ремонт съемных деталей кузова" height="320" src="http://cargeometry.com/uploads/posts/2010-08/1282261958_kuzov11.jpg" title="Кузовные работы: Ремонт съемных деталей кузова" width="400" /></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Съемными называют детали, которые устанавливают на каркас кузова и крепят болтами. К ним относятся: бамперы или щитки, решетка радиатора, капот, крышка багажника, двери и крылья (если они съемные).</div><a name='more'></a><div style="text-align: justify;">Сборка производится с помощью винтов с шестигранными головками, которые ввинчиваются в гайки. В некоторых случаях гайки удерживаются от проворачивания сепараторами квадратной формы из листового материала. Сепараторы приварены к внутренней поверхности листа, к которому крепится съемная деталь. Гайка в сепараторе не проворачивается. Между головкой винта и листовой обшивкой кузова устанавливается лепестковая шайба, предотвращающая откручивание собранных элементов. С течением времени коррозия (ржавчина) в резьбе гайки и винта делает отвинчивание невозможным или очень трудным. Поэтому нежелательно резко увеличивать усилие на ключ, под действием крутящего момента, приложенного к короткому участку винта между его головкой и гайкой, может произойти отрыв винта.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Для облегчения отвинчивания можно попытаться смазать винты и гайки специальными маслами или жидкостями. Перед отвинчиванием немного ждут, чтобы жидкость проникла в заржавленную резьбу. Эффективен другой способ отвинчивания, который заключается в нагреве гайки пламенем кислородно-ацетиленовой горелки. При этом винт удлиняется, а ржавчина отделяется. Но при нагреве гайки докрасна нагревается окружающий материал кузова, что может вызвать обгорание находящихся поблизости резиновых уплотнений, электрических проводов и др. Так что этот способ применять можно очень осторожно и только после снятия деталей, которые способны воспламеняться.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Если винт обломался, необходимо в оставшейся части просверлить отверстие малого диаметра (для направления), а затем просверлить отверстие диаметром под нарезку резьбы и нарезать резьбу. После снятия поврежденного элемента зачищают контактные поверхности. Если эти поверхности не были защищены, их покрывают специальной антикоррозионной краской. При последующей установке необходимо применять новые винты и шайбы. Перед установкой желательно слегка смазать болт, что облегчает завинчивание и задерживает образование ржавчины.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Поврежденные бамперы в некоторых случаях можно выправить. Так как металл бампера достаточно толстый, необходим сильный нагрев зоны правки, что приводит к разрушению хромового покрытия. Детали из коррозионно-стойкой стали с незначительными повреждениями можно отремонтировать, а после восстановления их формы отполировать. Однако эти ремонтные операции редко являются выгодными, так как стоимость правки быстро достигает стоимости новой детали, так что замена является более предпочтительной. Кроме того, не всегда качество правки профилированных бамперов удовлетворительное. При ремонте составных бамперов производят замену только поврежденных деталей, в результате чего снижается стоимость ремонта.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Щитками обычно называют бамперы, изготовленные из пластических материалов. Сегодня они находят все более широкое применение для защиты автомобиля, чем и объясняется это название. Кроме того, они в значительной степени улучшают аэродинамические характеристики кузова.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ремонт щитков из смолы, армированной стекловолокном, может осуществляться посредством стеклоткани, покрытой смолой. (Более подробно об этой технологии будет рассказано ниже). В то же время другие композиционные материалы, из которых изготовляют щитки, такие, как поликарбонаты, совершенно непригодны для ремонта. Щитки обычно крепятся к кузову двумя центральными и двумя боковыми болтами. Если противотуманная оптика или указатели поворотов встроены в щитки, то при снятии щитка необходимо отключить электрические провода.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Крылья (съемные) часто снимают и заменяют новыми, даже если их можно выправить. Правка крыльев может обойтись дороже, чем замена их новыми.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Крылья крепятся к кузову винтами, которые обычно контрятся, т. е. ввинчены в упругие металлические пластинки. Крылья крепятся к верхней части брызговика, передней стойке и передней панели. Чтобы снять крыло, сначала необходимо снять буфер, а в некоторых случаях и решетку облицовки радиатора, оптические элементы фар и сигнальных приборов. После снятия крыла необходимо обработать места контакта и удалить все следы коррозии.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Перед установкой нового (или бывшего в употреблении) крыла надо покрыть места контакта слоем герметика. Затем надо установить крыло на брызговик, вставить винты в места крепления и слегка завернуть их, не затягивая, чтобы отрегулировать зазоры дверей и капота, а затем затянуть винты окончательно. Потом можно установить расположенные вблизи детали, которые были сняты перед снятием крыла. Присоединить электрические провода к фарам и сигнальным фонарям, соблюдая расцветку проводов, если таковая предусмотрена.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Если крылья приварены и не очень сильно деформированы, то их обычно подвергают правке, так как замена таких крыльев достаточно трудоемка. Если правка приваренных крыльев требует очень много времени и если внутренние детали или передняя и задняя стойки повреждены, то крылья следует заменить.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Не все части крыла выправляются с одинаковой трудоемкостью, если крыло и подвергается правке. Легче выправить верхнюю скругленную часть крыла, чем его боковую поверхность, которая обычно имеет небольшую выпуклость.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Для увеличения жесткости на боковой поверхности крыла часто выполняют линии жесткости. После общей правки с помощью киянки необходимо в первую очередь восстановить окончательную форму линий жесткости, а затем уже выровнять поверхность крыла. Потом выправляют боковые поверхности крыла. Если при этом возникают вздутия, их устраняют посредством точечного нагрева детали.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Если часть поверхности имеет небольшую выпуклость, переходящую за границы линий жесткости, ее можно устранить путем вытяжки металла, не нарушая при этом формы сопряжения линии жесткости с основной поверхностью. Такую операцию можно выполнить только при достаточно большой длине поверхности, так как при малой длине обработки выпуклость может стать больше, чем до правки.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Сказанное означает, что во всех случаях надо с самого начала выбрать правильную стратегию рихтовки конкретной детали. Ошибка может привести к неисправимым дефектам.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Капот и крышка багажника – подвижные детали автомобиля, следовательно, они являются съемными. Капот и крышка багажника выполняются из штампованного листа, усиленного с внутренней стороны листовыми штампованными профилями. Деформация капота почти всегда вызывает и деформацию профилей жесткости. Если произошло складывание капота и крышки багажника, то технически их невозможно выправить.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Правку капота или крышки багажника удобнее производить на верстаке, так что их обычно снимают. Правка осуществляется сначала с помощью пресса, затем – рихтовкой киянкой, спрофилированной по месту. Когда форма детали приблизительно восстановлена, удаляют точки сварки и отрезают пилой части профилей жесткости, мешающие выравниванию поверхности. Отрезают в недеформированной зоне, далее заканчивают правку поверхности и профилей жесткости отдельно. Затем профили жесткости приваривают либо кислородно-ацетиленовой сваркой, либо электросварочным аппаратом в среде защитного газа в те места, из которых они были вырезаны. При этом панель капота или крышки багажника защищают от нагрева либо асбестовым картоном, либо листом металла, который помещают между свариваемым профилем и поверхностью листа, а затем убирают. Точки сварки подвергают зачистке. Экономически такой объем работы по восстановлению формы редко оправдывается для деталей автомобилей массового выпуска. В этом случае практичней заменить поврежденную деталь новой. Так что перед началом ремонтных работ надо точно выяснить стоимость деталей, а затем уже принимать решение, что делать. Другое дело – ремонт собственными силами, которые человек, как правило, не пересчитывает на деньги, особенно когда испытывает проблемы с наличностью.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Двери также являются подвижными элементами кузова автомобиля, они выполняются съемными. Конструктивно дверь состоит из каркаса, который является опорой для обшивки. До последнего времени панель двери обычно подгонялась и приваривалась к каркасу точечной сваркой, потом стал распространяться иной способ – склеивание. Приклеивание обеспечивает наилучшую герметизацию в местах завальцовки, что в значительной степени снижает возможность образования коррозии.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">При замене панели двери рекомендуется применять тот же способ установки, что и на заводе-изготовителе.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Другими деталями двери являются стекла, подъемник стекла, замок с дистанционным управлением, обивка, закрывающая внутреннюю поверхность двери в кабине.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Большинство дверей с незначительными повреждениями можно выправить. Однако на практике такая правка экономически не всегда выгодна, если деформирован, например, внутренний каркас двери. В этом случае поврежденную дверь заменяют новой и устанавливают на нее годные детали и узлы, снятые с поврежденной двери, за счет чего расходы владельца на ремонт несколько сокращаются.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Если внутренний каркас двери не поврежден, ремонт можно выполнять двумя способами: заменой поврежденной панели двери новой панелью или выправкой панели двери, если вмятина не вызвала значительного растяжения металла.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Для удобства выполнения рихтовочных работ дверь снимают. (Можно снять только оси шарниров и отсоединить ограничители двери). Затем дверь разбирают. Сначала снимают рукоятки стеклоподъемника и замка, фиксирующиеся на осях либо посредством стяжных колец и шплинтов, либо с помощью шпонок, доступ к которым затруднен, так как они закрываются декоративными накладками, которые, в свою очередь, прижимаются пружинами. Внутренняя обивка обычно крепится к двери с помощью разжимных прихватов, которые входят в отверстия внутренней полости двери. Чтобы снять обивку, нужно ввести лезвие отвертки (его предварительно покрывают тканью) между каркасом двери и обивкой вплотную к прихвату и нажать на него, как рычагом. Ткань предохраняет краску от непосредственного контакта с металлом отвертки, что может вызвать повреждение лакокрасочного покрытия кузова. Чтобы не разрушить соединение прихвата с обивкой двери, что иногда возможно из-за отсыревшей панели обивки, нельзя прикладывать к отвертке большое усилие.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Замену панели двери у некоторых моделей автомобилей можно выполнить без снятия стекол, стеклоподъёмника, а также других крепежных элементов. Вообще меняют панель двери только в том случае, если это предусмотрено изготовителем и если панель поставляется отдельной деталью.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Самый быстрый способ снятия панели двери заключается в выравнивании среза двери в местах завальцовки. Делается это следующим образом. Надо обрезать, если это необходимо, соединение сваркой в верхних точках; отсоединить полосу панели от каркаса двери, если она приварена точечной сваркой; выправить деформацию каркаса двери.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">При установке панели на каркас двери предпочтение отдается склеиванию в случае, если это возможно выполнить или это рекомендовано изготовителем с целью предохранения от коррозии. Для склеивания выбирают рекомендованную клеевую мастику или похожую на нее.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">При необходимости правки панели не всегда надо снимать стеклоподъемник и замок.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Правка панели двери – более тонкая работа, чем правка крыла. Глубина штамповки панели небольшая, а ее стороны жестко соединены с внутренним каркасом и имеют определенную форму и длину. Любое выстукивание молотком в результате растяжения металла создает выпуклость поверхности.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Но есть и удобства. Поверхность внутреннего каркаса, образующая перегородку кабины, имеет вырезы, в которые можно ввести инструмент и приложить к нему усилие, противоположное усилию, вызвавшему вмятину. Усилие на инструмент может быть создано посредством небольшого разжимного домкрата с ножным приводом или небольшого рычага. Усилие нужно прикладывать не к центру вмятины, а как можно ближе к точкам закрепления панели. Под действием усилия в основном восстанавливается форма панели двери, после чего остается лишь выровнять ее поверхность, на которой имеются складки в точках закрепления. Для их устранения панель нагревают в нескольких точках, затем охлаждают и производят выравнивание. Далее операцию повторяют до полного восстановления формы.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Если какая-либо часть внутреннего каркаса была отрезана для облегчения доступа к панели, то ее необходимо снова приварить на место.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Если центр вмятины панели имеет достаточно большую площадь, то в некоторых случаях ее можно выколотить как обычно изнутри с помощью кувалды, нанося удары около вершины вмятины. На панелях, имеющих резко выраженную кривизну, вмятина может быть выколочена с наружной стороны легкими ударами, наносимыми по периферии кратера вмятины. После выравнивания необходимо снова нанести на внутреннюю поверхность панели звукоизоляционное покрытие, затем установить принадлежности панели и обивку.</div></div>kuzovikhttp://www.blogger.com/profile/18285528344044639296noreply@blogger.com0